mmmm...parli di questo?
http://www.dccworld.it/files/progetti_pcb_aln668.pdf

ok, d'accordo con le barrette.


Avrei la possibilità di fare manualmente il pcb stampato, ma non mi va di perderci una vita data la semplicità dell'intervento, preferisco una mille fori dove mettere almeno la presa nem...e li ci faccio arrivare tutti i fili.

Il circuito che hai postato è l'equivalente di quel pcb?

Grazie mille

Equivalente non lo so, il circuito che ho postato è universale, va bene per qualunque mezzo (purché ci entri fisicamente), il suo unico scopo è di mantenere i fili ordinati e fare da supporto alle R e alla presa, nulla più. Si può fare anche più corto se non ci sta, o più lungo se si preferiscono fili corti.
Gli schemi elettrici dei mezzi sono praticamente tutti uguali, i diversi pcb hanno solo lo scopo di adattarsi ai vari telai e fori di fissaggio.

Se poi si vogliono comandare 6 luci utilizzando solo 4 funzioni occorre inserire dei transistor:



Ciao, alpiliguri.

Ok ho capito.

diciamo che a me interessa che contemporaneamente siano attivi:
- fari anteriori bianchi e fari posteriori rossi (e terzo faro attivo solo con F1)
- idem in inversione (anche senza terzo faro dall'altro lato, mi va bene metterlo anche su uno solo dei lati)

Per questa configurazione servono i transistor?


grazieee!!!

Usando solo tre funzioni inutile complicarsi la vita, adatta il primo schema che ho postato senza transistor.

Ciao, alpiliguri.

Chiamato in causa indirettamente (la presa NEM autocostruita e alcune dei vari PCB su DCCWORLD sono del sottoscritto) confermo che ai tempi di allora le file di contatti a tulipano non si trovavano dappertutto mentre gli zoccoli da integrato si trovavano ovunque (quelli da usare erano quelli aperti all'interno quindi velocemente modificabili e utilizzabili semplicemente spezzando le file con un tronchesino) e i vari PCB di modifica per le locomotive non dotate di presa NEM erano per allora una novità molto appetibile che ci consentiva di evitare complicatissime matasse di fili sulle macchine che allora nemmeno se la sognavano di essere predisposte (ovviamente parlo dei primordi del DCC quando eravamo in pochissimi in tutta Italia ad utilizzarlo).
Anche in questo caso dei PCB autocostruiti la pulizia di un cablaggio razionale con un PCB dedicato, era decisamente più estetico, funzionale ed apprezzabile di una accozzaglia di fili che rischiava solamente di aggrovigliarsi a cardani e volani! )
buon lavoro
Giancarlo

Grazie Giancarlo, scusa ma non lo sapevo che fossi tu l'autore...comunque ottima idea, anche se "passata".

Alpiliguri, per dimensionare le resistenze, per caso conosci l'assorbimento dei led da 1.8mm bianco e rossi? Non riesco a trovarlo, anche se sarà sicuramente tra 15 e 20mA.

Qualora gli volessi mandare 16mA e ipotizzando una tensione di uscita del decoder di 16V, se non erro, mi viene proprio:
R=V/I = 16/0.016A = circa 1K (luce regolabile comunque da CV del decoder).

Per curiosità, l'hai preso bianco caldo o freddo?

grazie ciao

Ma figurati, fa piacere ogni tanto vedere che certe idee sono ancora apprezzate..
buon lavoro
Giancarlo

Diciamo intanto che i led moderni con 10 mA già fanno troppa luce ... comunque di un led quello che c'è da sapere non è l'assorbimento ... un led non ha limite: tanta corrente gli mandi tanta ne assorbe fino a bruciarsi ... c'è quindi una corrente massima da non superare (la tolleranza in genere per i led commerciali è di 20 mA).

Quello che c'è da sapere invece è quale è la 'tensione di giunzione' che deve essere tolta dal calcolo: visto che stiamo parlando di un led bianco e rosso (ovvero due led distinti) avremo rispettivamente 3V e 1,8V (notizie e questi dati li trovate per esempio qui http://it.wikipedia.org/wiki/LED).

La resistenza in serie limita la corrente che attraversa il led e determina con questo, che interviene con la 'tensione di giunzione', l'assorbimento complessivo.

Come dicevo la tensione di giunzione deve essere tolta dal calcolo della resistenza limitatrice ... se fossimo pignoli con un led bicolore avremmo due calcoli (sempre ipotizzando 10 mA di corrente e 16 V di alimentazione:

Rosso = (16 - 1,8) / 0,01 = 1.420 Ohm

Bianco = (16 - 3) / 0,01 = 1.300 Ohm

quindi ci sarebbe bisogno di due resistenze ... ma, visto che la percezione della luminosità non varia linearmente con la corrente assorbita (è una curva logaritmica) tanto vale attestarsi al valore di resistenza più grande trovato o meglio al valore imemdiatamente superiore disponibile in questo caso ovvero 1500 Ohm.

Rifacendo per curiosità i calcoli al contrario avremo che:

Rosso = ( 16 - 1,8) / 1500 = 9,4 mA

Bianco = (16 - 3) / 1500 = 8,6 mA

quindi una differenza di assorbimento di 0,8 mA in meno per il bianco ... meno assorbimento = meno luce ... ma la differenza è così piccola e l'occhio è così più sensibile alla luce bianca rispetto a quella rossa che non non ci sono differenze pratiche.

Scusate la lunghezza ma ... almeno ogni tanto sulla storia dei led bisogna far chiarezza. Spero di aver fornito, a chi ne può aver bisogno, gli strumenti utili per farsi i dimensionamenti della resistenza da soli.

Ciao

Grazie mille Zampa di Lepre...
Nell'equazione alla maglia ho dimenticato la caduta sul diodo. Ok d'accordo.

Visto che i led da mettere sono 2 per ogni colore, vorrei mettere una sola resistenza limitatrice per la coppia.
I diodi potrei metterli o in serie o in parallelo, naturalmente dimensionerò la resistenza a seconda della configurazione. Dalle foto di Alpiliguri mi sembra di capire che abbia messo i led bianchi in parallelo. Sarebbe meglio? (a mio parere non cambierebbe nulla).

Nel caso dei due led bianchi in serie con corrente di 10mA nel ramo, la R varrebbe:
(16 - 3 - 3) / 0.01 = 1Kohm

Nel caso dei due led bianchi in parallelo con corrente di 20mA prima del parallelo (che si dirama in 10mA per singolo ramo), la R varrebbe:
VR = 16 - 3 = 13V
R = 13 / 0.02 = 650 ohm

giusto?


Grazie!

E no ... non puoi metterli in semplicemente parallelo ... o meglio lo puoi fare se assumi che siano perfettamente identici (cosa che non è sicura a priori) e dimezzi il valore della resistenza (nell'esempio di cui sopra 10 mA per ciascun led = 20 mA) ... per pulizia e tranquillità (evitare sbilanci di corrente ) per metterli in parallelo ogni led dovrebbe avere la sua resistenza.

Se invece li metti in serie la corrente è sempre la stessa (i soliti 10 mA dell'esempio) però la resistenza deve essere ridotta perchè la 'tensione di giunzione' dei due led si somma ... nel caso del rosso (solito esempio) avremo (16 - 1,8 - 1,8) / 0,01 = 1240 ohm ossia 1200 (valore disponibile).

Quindi, esclusa la precisazione iniziale, le tue deduzioni sono corrette.

Aggiungo che con led recenti ho avuto illuminazioni per i fanali gradevoli alla vista anche solo con 1 (uno!) mA ... io farei prove prima del montaggio con 5 mA per poi salire o scendere secondo gusti ... tenendosi un poco più luminoso del necessario: la regolazione tramite decoder farà il resto.

Ciao

Se guardi bene la seconda foto vedrai che i led dello stesso colore sono in serie, oltre agli ottimi interventi di zampa di lepre che spiegano bene il principio, suggerisco di avere a portata di mano un potenziometro, se durante il montaggio lo metti in serie alla R da 1K puoi variare la luminosità a piacimento, trovata la giusta intensità misuri la serie R + pot e usi una R fissa del valore più vicino.
Non usare il potenziometro da solo ma solo in serie a 1K perchè così non puoi scendere a R=0 per sbaglio e bruciare i led!
Comunque i valori più utili sono tra 1K e 2K, specie i rossi vanno ridotti molto, nella realtà le luci rosse sono meno intense dei fari.

Buon divertimento.

Ciao, alpiliguri.

Parole sante.. E ottimi consigli.. elettricità/elettrotenica/elettronica, per molti rappresentano sempre il lato oscuro del fermodellismo.

Se ho un po di tempo questa sera posterò uno schema elettrico sulla base del pcb di Alpiliguri.

@alpiliguri: volevo chiederti se hai comprato i led bianchi a luce fredda o calda, e dove li hai comprati (anche in mp)...


Essendo i fanali al vero a testa quasi "piatta" (che tral'altro hanno anche una resistenza interna per tensioni da 12-16V), mi sono capitati sott'occhio questi:





che ne dite? Solo che il diametro è 2mm e non so se riuscirebbero ad uscire fuori dal foro del fanale della cassa.

Ecco il sito:
http://www.expressmodels.co.uk/acatalog/WHITE_LEDs.html

I led che ho usato sulle 663 sono quelli da 1,8 mm a "cupolino", senza nessuna modifica rimangono come hai visto in foto. Se vuoi la lente più piatta potresti limarla.
Quelli che hai messo in foto li ho comprati da poco per provarli in altri casi e li chiamano a "cannone lungo" diam. 2 mm. Nelle 663 andrebbero accorciati, per il diametro non so se dovrai ridurli.
Bianco caldo se possibile, per riprodurre le lampade originali a incandescenza (tipo automobilistico). Se li hai in casa bianco freddo puoi passarci un pennarello giallo per "scaldarli".
Sulla baia ho comprato da "ledbaron" e "electron-discount" e sul sito http://www.hufing-tronic.de/
Ciao, alpiliguri.